Текст: Елка Влаховска
Фотография: Profimedia
Отпреди няколко години понятието gender fluid навлезе в модата и в социалната сфера. Флуидност на половата идентичност или небинарност, както определят това явление психолозите и културолозите, е вече широко обсъждана тема в съвременното общество. Известни знаменитости като Деми Ловато и Елиът Пейдж наскоро се заявиха като небинарни личности. Може би именно тяхната популярност подтикна масовия обществен разговор за това какво означава да бъдеш флуиден по пол и как се вписва това в модерния свят.
Хората с флуидност на пола се колебаят в своята полова идентичност с течение на времето. Например някой, който е флуиден по пол, може да каже, че един ден е момче, а на следващия ден се чувства добре като жена. За разлика от фиксираните идентичности, които не се променят с течение на времето, хората с флуидна полова принадлежност признават, че самоопределянето им може да бъде различно в зависимост от това как се чувстват именно в точно определен момент. Някои хора с полова флуидност са транссексуални, а други не. Някои предпочитат да се наричат мъже или жени независимо от рождения пол, а други варират между небинарните полове. Това, което е важно да се отчете днес, е, че полът е много личен и до голяма степен е въпрос на себеизразяване, така че двама души, родени с един и същ пол, може да изповядват различна полова идентичност или начин на мислене за своя пол.
Тези влияния се отразяват в съвременната мода вече по ясно изразен начин. Тенденциите за сезон пролет-лято 2021 г. откроиха нарастващ брой големи марки, които защитават джендър флуидността, унисекс или полисексуалната мода. Пример за това е капсулната колекция Heaven на Марк Джейкъбс и колекциите на Balenciaga и Stella McCartney. „Марк отдавна вярва, че облеклото по своята същност не е детерминирано по пол, а поскоро обществените норми са определили, че някои дрехи са за мъже, а други – за жени. Виждаме надежда в младите хора днес, че тези ограничаващи правила стават все по-неактуални, за сметка на подновената смелост да бъдеш себе си", казва Ерик Марешале, изпълнителен директор на Marc Jacobs International. Това доказва и един бърз преглед в TikTok, според който хаштагът за полисексуалност има над 10 000 гледания и продължава да нараства, тъй като създателите на съдържание произвеждат повече видеоклипове, заявяващи културата на флуидната идентичност. В Instagram хаштагът има над 1 000 000 последователи. Така че едва ли можем да говорим за капризите на поколението Z, а по-скоро за една съвсем нова заявка за самоопределение.
В интервю за Women's Wear Daily, американско списание за модната индустрия, което информира за променящите се тенденции и актуалните новини в модата, красотата и търговията на дребно, Кристина Зерванос, ръководител на връзки с обществеността в Phluid Project, обединяващо активисти, творци, писатели и модни експерти, заявява, че небинарният потребител се бори с думата „унисекс", защото в нея има думата секс. За много хора това набляга върху сексуалността, а не върху въпроса как човек иска да се идентифицира. „Поколението Z предпочита да се въведе т.нар. „небинарен език", казва Зерванос.
Точно поради тази причина се води и битката за местоименията. Докато днес, когато говорим за даден човек, казваме „той" или „тя", културата на флуидната идентичност настоява за друго – обръщението към отделния индивид да бъде „те". Това се определя като неутрално местоимение, позволяващо на всяка отделна личност да има свободата на самоопределяне. Според американския изследователски център Pew цели 35 процента от поколението Z са запознати с неутралните по пол местоимения, последвани от милениалите с 25 процента. Въпреки внушителната статистика, дали ще е лесно да се наложи този нов език?
ОЩЕ ОТ GRAZIA: СТАТУС NON-BINARY, ТОВА ЛИ Е БЪДЕЩЕТО?
Естествено, най-атрактивният начин за себеизразяване и активизъм се явява модата – като феномен, който говори с послания към целия свят. Много модни марки от последните години внедряват този език, наричайки колекциите си неутрални по пол или, по-точно „без пол". Пионер в тази област е марката Official Rebrand. Небинарният дизайнер и творчески директор MI Leggett на бранда, който набира все по-голяма популярност в света, измисля термина „без пол". „Полът не е нещо фиксирано", казва Легет в интервю за Women's Wear Daily, затова не се притеснявам да използвам местоименията „те / тях". В интерес на истината, когато стартирах бранда, никога не бях чувал хората да използват този термин. За мен прозвуча като нещо, което наподобява манията „без глутен", и си помислих, че може да бъде забавна игра. Но се замислих, че отношението ни към пола е малко остаряло, а светът се променя. Затова нарекох колекция Agender (без пол), защото все пак дори и от търговска гледна точка има толкова много начини да опишете идеологията си като марка."
Днес много млади дизайнери, предимно от САЩ и Великобритания, разработват модни колекции, които не са нито за мъже, нито за жени в традиционния смисъл и облик на дамската или мъжката мода. Артистичните им послания завладяват все по-голяма аудитория в света, защото са смели, авангардни и предоставят възможност да изразиш себе си свободно, като не робуваш на стереотипа, фигуративно казано – „синьото е за момченце, а розовото е за момиченце". Те задават въпроса защо например мъжът с флуидна идентичност точно днес да не избере да облече риза с дантели или деколте, за да изрази настроението си за деня? Дали флуидната идентичност може да влезе в мейнстрийма на модата и културата? Да си припомним Кание Уест, който се появи с кожен килт на Роберто Тиши на Givenchy при турнето си Watch the Throne през 2010 г., като не се поколеба да предизвика прекалено смесени коментари за модния си избор. Шест години по-късно и модният гигант Louis Vuitton се намеси, като включи в пролетната кампания за дамска мода Джейдън Смит, сина на актьора Уил Смит. Това е първият път, в който луксозната къща наема мъжки модел за реклама на дамско облекло.
Световните знаменитости оцениха този избор и преоформиха гардеробите си в един по-плавен модел на себеизразяване по оста мъж–жена. Големият революционер обаче бе Хари Стайлс, бившият член на британско-ирландската бой банда One Direction, а сега – успешен соло изпълнител. Той взриви медиите, когато се появи в прозрачна блуза на Gucci и перлени обеци на ежегодния бал Met Gala. И именно той може би е човекът, който накара модата „без пол" бързо да навлезе в културния мейнстрийм. Последва и глобалната кампания на модния гигант Gucci – Chime For Change, с късометражния филм „Бъдещето е флуидно", чиято премиера се състоя по време на филмовия фестивал Sundance 2019. Гласовете във филма изразяват упоритостта, любопитството, съпричастността, оптимизма и надеждата на поколението Z да предефинира света през призмата на флуидността. Във филма младеж изразява позицията, че ако започнем да виждаме и да открояваме необходимостта на този плавен преход, ще осъзнаем как всички бариери се вдигат.
Но да се върнем към Хари, който се появи на корицата на американския Vogue през декември 2020 г. Той е първият мъж, избран за корица на модната библия. Фотосесията е донякъде скандална, защото Хари е стилизиран в женствени и дори женски дрехи. Пред изданието той споделя, че се вдъхновява от Принс, Дейвид Боуи, Елвис Пресли, Фреди Меркюри и Елтън Джон. Освен че черпи музикални идеи от тях, той следва и техния моден стил. „Дрехите са направени, за да ни доставят удоволствие и да експериментираме с тях – казва Хари. – Когато премахнем бариерите мъже–жени, ще имаме много повече възможности за забавление." Едно е ясно – нито в обществото, нито в модата нещата ще бъдат такива, каквито ги познавахме до днес.
